Mi reciente viaje a Nueva Zelanda fue un reto en muchos sentidos. Uno de ellos fue el hecho de viajar en avión con el equipo fotográfico.
Mochila LowePro Pro Runner 450 AW II (no es la mía, ya quisiera!)
Te cuento mi experiencia a continuación, por si puede servirte de ayuda en condiciones similares. Sigue leyendo!
Volar con una mochila grande y pesada
Para mi viaje a Nueva Zelanda quería llevarme buena parte de mi equipo fotográfico, además del portátil. Iba a pasar mucho tiempo allí (dos meses y medio), con desplazamientos constantes, viaje por carretera, etc, etc. Quería una mochila donde poder cargarlo todo en un único bulto. Finalmente me decidí a comprar una mochila fotográfica. La elegida fue la:
La compré en Amazon a un precio muy bueno: 172 euros. A día de hoy está un poco más cara, así que seguramente merece la pena comprar la versión II. Sí, es una pasta, pero es lo habitual en estas mochilas fotográficas, que en el caso de la marca LowePro cuentan con garantía de por vida.
No voy a entrar en detalle con el review de la mochila, podéis encontrar muchos en internet. Es una GRAN mochila en todos los aspectos, incluido el del TAMAÑO. Y es que efectivamente, es ENORME (mi portátil de 15 pulgadas entra sin problema en el compartimento específico, por poner un ejemplo).
La Lowepro Pro Runner 450 AW es una mochila tan GRANDE que una vez recibida en casa, me asalta la duda: ¿voy a poder viajar en avión con ella sin tener que facturarla? Pánico! Terror! A ver si después de comprarla no voy a poder utilizarla!
Consulto a algunos amigos que ya tienen “callo” en estas cuestiones. Francis de Andrés me deja bastante tranquilo, diciéndome que ha usado la misma mochila en infinidad de vuelos y que nunca ha tenido problemas. Gracias!
Aún así, no estoy del todo tranquilo hasta que completo mi odisea de vuelos y consigo llegar con ella a Nueva Zelanda. Los motivos:
Dimensiones: el fondo de la mochila es de 29 cm, que sobrepasa las medidas habituales en aerolíneas
Peso: en mi caso, con mi equipo fotográfico (bastante sencillo) la mochila pesaba 10,5 kilogramos, por encima de los habituales 8 kg de peso máximo como equipaje de mano
El Plan B, en caso de que me pusieran pegas por superar el peso máximo permitido, consistía en sacar un par de objetivos de la mochila y ponérmelos en los bolsillos de la chaqueta.
Os cuento mi experiencia en el vuelo a Nueva Zelanda:
Primer vuelo de 2 horas a Zúrich con Swiss: no me dicen nada en el momento de facturar (facturo otra maleta). En el control de seguridad saco el portátil de su compartimento y lo pongo en una bandeja aparte. Dejo la mochila abierta para pasarla por rayos. Una vez en el avión (Bombardier CS100) me cuesta bastante meter la mochila en el compartimento superior, pero lo consigo.
Vuelo de 12 horas Zúrich – Singapur, también con Swiss. De nuevo sin pegas ni comentarios por los agentes de seguridad. En el control de seguridad procedo de igual forma. En el avión (Boeing 777) la mochila entra sin problemas en el compartimento superior.
Vuelo de 10 horas Singapur – Christchurch, operado por Air Singapore: sin problemas, igual que en el vuelo anterior.
Además al final de mi estancia en Nueva Zelanda tuve que coger un vuelo local operado por Air New Zealand, desde Wellington a Christhchurh, en un ATR72 (hélices). El peso máximo del equipaje de mano en este caso era de 7 kg, pero no tuve problemas, más allá del compartimento superior del avión que también vino muy justo para meter la mochila.
En fin, que afortunadamente no tuve problemas en ningún de los vuelos con la Lowepro ProRunner 450 AW. Eso sí, seguramente no hubiera ocurrido lo mismo en caso de volar con alguna low cost.
Espero que os haya resultado de ayuda, y no dudes en dejar tu comentario con tu experiencia o dudas!
Sube de nivel en tu Fotografía de Paisaje mediante el uso de Filtros Degradados
Artículo publicado originalmente en 2012, y actualizado en 2018 por ser uno de los más visitados del blog.
Habitualmente recibo consultas de personas que me piden consejo a la hora de iniciarse en el uso de Filtros Degradados para Fotografía de Paisaje. Por esta razón, me he decidido a publicar un artículo en el blog, aportando mi punto de vista en esta temática.
Así pues, este artículo va dirigido a los fotógrafos que desean iniciarse en el uso de Filtros Degradados para Fotografía de Paisaje. En él, doy algunos consejos basados en mi experiencia, para ayudarte a decidir si necesitas usar filtros en tus fotografías, y en caso afirmativo, qué filtros comprar para empezar.
Si te queda alguna duda cuando hayas acabado el artículo, no dudes en escribirme y preguntarme, estaré encantado de ayudarte.
En cuanto a mi experiencia, tengo que decir que el uso de este tipo de filtros marcó un antes y un después en mis fotografías de paisaje, suponiendo una importante evolución (sumada a otros aspectos). Si nos sentimos identificados con una tendencia purista, huyendo de combinar diferentes exposiciones en una misma fotografía y otro tipo de retoques por software, este tipo de filtros serán imprescindibles en nuestro equipo fotográfico.
Además los filtros en cámara permiten obtener una serie de efectos artísticos que no es posible emular mediante software. Un ejemplo de ello serían las fotografías de larga exposición, utilizadas mediante filtros que restan mucha luz y por tanto obligan a alargar el tiempo de la toma.
Ejemplo de uso de filtros para obtener una fotografía de larga exposición
1. ¿Qué es un filtro? ¿Y un Filtro Degradado?
Antes de entrar en materia, vamos a ver algunas definiciones:
Filtro: elemento óptico físico que vamos a colocar en nuestra cámara para modificar de alguna manera la entrada de luz al sensor. Hablamos normalmente de elementos de cristal, resina o similar, que vamos a colocar por delante del elemento frontal de nuestro objetivo en el momento de la toma.
Filtro Neutro: si un filtro es neutro, significa que no va a cambiar (en teoría) el equilibrio de color de la fotografía resultante. Digo en teoría, porque en realidad todos los filtros, aunque sean neutros, modifican el color de la toma final. Esto generalmente se puede corregir en el procesado.
Filtro Degradado: un filtro degradado tiene una parte más clara y otra más oscura, con una transición entre ambas partes que puede ser suave (poco a poco) o fuerte (transición de golpe).
Es decir, que estamos hablando de elementos físicos, gadgets que vamos a incorporar a nuestra cámara en el momento de realizar la fotografía.
2. Tipos de Filtros en base a su forma
Una primera clasificación que podríamos hacer en relación a los tipos de filtros, sería por su forma:
Filtros circulares: se enroscan directamente al objetivo de la cámara, en la rosca para filtros. No recomiendo usar filtros degradados circulares, ya que la posición de la transición va a estar fija, sin poder adaptarse al encuadre. Por contra, los polarizadores circulares pueden ser una buena opción, así como los filtros de densidad neutra para alargar la exposición.
Filtros rectangulares: se utilizan mediante un portafiltros, como veremos más adelante. Esto aporta una gran flexibilidad a la hora de componer la imagen. Además, podemos usar un mismo filtro en diferentes objetivos, simplemente cambiando el anillo adaptador.
En resumen, para el uso de Filtros Degradados, elige siempre filtros rectangulares o cuadrados.
3. ¿Para qué sirve un Filtro Degradado?
Sirven para compensar la luz en diferentes zonas de nuestra fotografía.
O dicho de otra forma: sirven para compensar las limitaciones en el rango dinámico de nuestra cámara, que no es capaz de captar todos los diferentes niveles de luminosidad en determinadas escenas de mucho contraste, como atardeceres o amaneceres (sí, los momentos favoritos del día para la mayoría de fotógrafos de paisaje).
Como decía antes, los filtros degradados se componen de dos zonas diferenciadas: una oscura que va a limitar el paso de luz, y otra transparente que no afecta a la exposición de la fotografía. Así pues, nos van a permitir compensar las diferencias de luz que encontramos en diferentes situaciones: lo habitual es tener mucha más luz en el cielo que en el primer plano (suelo, agua, costa, rocas, hierba, etc).
Mediante el uso del filtro adecuado vamos a conseguir igualar la luz en toda la toma y de esta forma exponer correctamente en cámara sin necesidad de hacer ajustes en el procesado.
Mi recomendación es usar filtros degradados cuadrados o rectangulares, debido a su gran versatilidad. Por lo tanto vamos a necesitar un portafiltros para poder acoplarlos a nuestro objetivo, así como un anillo adaptador.
Yo utilizo un portafiltros de la marca LEE: no son los más baratos, pero la calidad obtenida merece la pena la inversión. Este portafiltros nos va a permitir utilizar filtros de diferentes marcas (los propios LEE, Hitech, Nisi, Singh-Ray, etc). Su generoso tamaño, 100mm (de ancho), hace que sean válidos para objetivos de muy diferentes diámetros de rosca.
Dicho esto, veamos las diferentes partes que forman el conjunto:
4.1. Anillo adaptador (adaptor ring)
El anillo adaptador se enrosca en la parte frontal de nuestro objetivo (en la rosca para filtros), permitiendo unir objetivo y portafiltros. El diámetro interior del anillo deberá coincidir por tanto con el de nuestro objetivo (67mm, 77mm, 82mm, etc.).
Un aspecto importante a tener en cuenta es que el elemento frontal de nuestro objetivo no se mueva al enfocar, como ocurre por ejemplo con el Nikkor 18-55 que viene de serie con los cuerpos de gama básica/media, como la Nikon D5300. Si fuera el caso, la tarea de usar este tipo de filtros se vería gravemente dificultada.
Si vamos a usar objetivos angulares (como por ejemplo el clásico Sigma 10-20), necesitaremos un tipo de anillo especial para objetivos angulares, conocido en inglés como wide angle adaptor ring. Este anillo especial hace que el portafiltros se sitúe más cerca del objetivo, no entrando en el encuadre, y evitando por tanto un viñeteo en la imagen. Como norma, el anillo wide angle debería usarse para objetivos con focales inferiores a 24mm (35mm equivalente). En cualquier caso esto dependerá del número de filtros que coloquemos en el portafiltros, ya que cada filtro estará un poco más alejado del objetivo que el anterior.
Se trata de una pieza rectangular que se acopla, de manera simple, flexible y fiable al anillo adaptador. El mecanismo de ajuste es muy sencillo, mediante un resorte metálico. Es un sistema muy fiable, siendo difícil que el portafiltros pueda soltarse una vez acoplado, y flexible porque permite girar el portafiltros en cualquier ángulo.
Por otra parte, el portafiltros cuenta con una serie de ranuras donde vamos a insertar los filtros. Estas ranuras permiten ajustar el filtro a diferentes alturas, permitiendo así un ajuste preciso a la imagen que estemos componiendo en cada momento.
En la imagen inferior podemos ver el conocido como “LEE System Foundation Kit”, que sería algo así como el portafiltros con la configuración estándar, que nos va a permitir ajustar el número de ranuras (se puede atornillar-desatornillar) según el número de filtros que vayamos a utilizar.
Como decía antes, a más ranuras colocadas, más lejos estarán del frontal del objetivo, con lo cual tendremos más posibilidades de que aparezcan en la imagen en forma de viñeteo.
4.3. Filtros Degradados: Clasificación
A grosso modo, podemos clasificar los filtros degradados en base a dos criterios: según el tipo de transición entre la parte oscura y la parte transparente, y según su densidad, es decir, cómo de oscuros son, y por tanto cuánta luz restan. En la siguiente figura podemos ver todo esto claramente.
4.3.1. Según el tipo de transición
En la primera fila tenemos los filtros con transición dura (hard), es decir, el paso de la zona oscura a la zona transparente es “de golpe”, brusco. En esta primera fila, los filtros están ordenados por densidad de izquierda a derecha.
En la fila inferior tenemos los filtros con transición suave (soft), es decir, el paso de la zona oscura a la zona transparente es gradual, “poco a poco”.
4.3.2 Según su densidad
La nomenclatura habitual para los filtros, como vemos en la imagen superior, es un número, seguido de las siglas ND (neutral density). El número se modifica en intervalos de 0.3, es decir, intervalos de un paso de diafragma.
¿Qué es eso de un paso de diafragma? Sumar o restar un paso de exposición, equivale a multiplicar por dos, o bien dividir por dos, el número de luz que entra en el sensor de tu cámara. Es decir, un filtro 0.3 ND resta 1 paso de exposición (1 stop), un filtro 0.6 ND resta 2 pasos (2 stops), un filtro 0.9 ND resta 3 pasos (3 stops), y así sucesivamente.
4.4 Filtros Inversos
Un tipo especial de filtros degradados serían los filtros degradados inversos (reverse grad filter). Como su nombre indica, y podemos ver en la imagen siguiente, en este tipo de filtros el degradado tiene una dirección inversa: la máxima densidad se sitúa en el centro del filtro, y disminuye conforme nos acercamos al extremo.
Este tipo de filtros están indicados especialmente para amaneceres y atardeceres, donde es frecuente encontrar una franja muy luminosa que coincide con el horizonte. También pueden ser útiles en fotografía nocturna, ya que en el horizonte es donde normalmente van a estar situadas las luces de las ciudades lejanas.
5. ¿Qué filtros me compro para empezar?
La respuesta a esta pregunta dependerá del tipo de fotografía que vayamos a hacer. En mi caso, suelo utilizar un degradado inverso de 3 pasos Hitech, y un degradado de 3 pasos con transición suave LEE. El primero lo empleo en amaneceres y atardeceres, sobre todo en paisajes marinos y aquellos donde el horizonte está muy definido, en forma de línea recta. El segundo lo empleo en otro tipo de situaciones, por ejemplo paisajes de montaña, donde no hay un horizonte en forma de línea recta.
Personalmente, un filtro que me encanta es el LEE Big Stopper (o su equivalente en otra marca). Se trata de un filtro de densidad neutra (en este caso no es degradado, sino de densidad homogénea en toda la superficie) que resta una cantidad de luz equivalente a 10 pasos. Es tan oscuro que hay que componer y enfocar antes de colocarlo. La “magia” de este filtro radica en la posibilidad de hacer exposiciones de varios segundos (o incluso minutos) de duración a plena luz del día.
6. ¿Dónde compro los filtros degradados?
Actualmente existe en internet una amplia oferta de tiendas online (algunas de ellas son también tienda física) donde poder comprar filtros y portafiltros. Amazon es mi tienda online favorita, y a día de hoy es posible encontrar muchos filtros de diferentes marcas en este portal, a muy buenos precios. Como siempre, toca rebuscar para encontrar el mejor precio.
No obstante, como digo hay multitud de sitios (tanto online como tienda física) donde podemos encontrar estos filtros, así que os invito a comparar y, si encontráis un buen sitio, compartirlo en los comentarios de este post.
Además, he creado una “lista de deseos” que reúne varios artículos en una única lista, para que sea más sencillo localizarlos (ver lista de deseos).
7. Un extra: bolsa portafiltros
Cuando empecé a trabajar con filtros degradados, llevaba cada filtro en su estuche individual. No tardé mucho tiempo en darme cuenta de que era bastante incómodo a la hora de trabajar. Actualmente utilizo una bolsa portafiltros de la marca LowePro. La sujeto al trípode mediante un mosquetón, de forma que en todo momento tengo los filtros a mano y protegidos. Resulta muy práctica.
9. Video: José B. Ruiz te explica el uso de filtros
¿Conoces a José Benito Ruiz? Seguro que sí. Es probablemente el fotógrafo español de naturaleza más reconocido a nivel internacional. José es un gran experto en el uso de filtros, y en este video te habla magistralmente acerca de su uso.
Este video se enmarca dentro del proyecto formativo Un año de fotografía, el cual tuvimos la suerte de poder disfrutar de forma gratuita en Alicante. Un curso con una duración total de 115 horas, repartidas en 41 sesiones. Si te lo perdiste en su día, te animo a disfrutarlo ahora, accediendo a cada uno de los videos.
10. Algunas imágenes propias de muestra
Para terminar, os dejo con algunas imágenes de mi galería en las cuales he usado filtros degradados.
Desde hace unos días, cuento con un nuevo miembro en mi equipo fotográfico: la Canon IXUS 220 HS. Se trata de una pequeña compacta con sensor CMOS de 12 megapixeles de resolución.
Quería una compacta pequeña y con buena calidad para darle uso sobre todo en las rutas de senderismo, donde a veces no apetece llevarse todo el equipo, y pensando en mi blog de montaña, con la posibilidad de grabar vídeo con buena calidad para realizar montajes y publicarlos en el blog.
Después del fiasco de la Fuji XP-30 en el evento Issey Miyake en Madrid, opté por dejar de lado las compactas sumergibles, está comprobado que las ópticas tipo periscopio hacen que la calidad de imagen se resienta mucho.
Éstos son los factores que me hicieron dedicirme por la Canon IXUS 220 HS:
Tamaño muy reducido: cabe en un bosillo. La puedes llevar siempre encima para captar ese momento imprevisto… Diseño minimalista muy elegante.
Sensor CMOS, con resolución contenida de 12 megapíxeles. Parece que aquí Canon no se ha dejado llevar por la eterna guerra de los megapixeles, sabia decisión, seguro que se nota en el ruido a isos altos
Vídeo Full HD. Realmente estoy sorprendido de los resultados obtenidos, muy contento.
Posibilidad de incorporar una carcasa sumergible estanca, concretamente dos modelos: WP-DC320L, para profundidades de hasta 3 metros, y WP-DC41, para profundidades de hasta 40 m. Esto me permitirá usar la cámara en snorkel, barrancos con agua, etc…
Gran angular, con una focal de 24 mm (en 35mm equivalente).
